Зимой 2022 года, на запрещенной с недавних пор в России видеоплатформе Ютуб, на канале «Культ колеса» попался мне фильм о мотопутешествии, где трое парней из Новосибирска на мотоциклах совершили вояж в Магадан. Фильм многосерийный. Посмотрел, понравилось. Глянул еще раз, и захотелось самому все это увидеть и испытать на себе. Помаленьку начал продумывать маршрут и этапы подготовки мотоцикла к поездке.
В июне 2022 года приехал с вахты и начал сборы. Зная, что с АЗС по дороге будет сложно, заранее сделал крепления для канистр на дуги, а еще одну привязал на пассажирское сиденье. На всякий случай взял камеру для колеса, и полный набор инструментов. Также упаковал палатку и запас еды, с учетом автономного выживания на неделю. Старт запланировал на 27 июня. Выехал рано утром. До трассы Р-255 «Сибирь», поехал через пгт. Кошурниково, чтобы на грунтовом участке дороги проверить поведение груженного мотоцикла. В первый день доехал до г.Зима, где остановился в гостинице.
Гранатовый пляж, о. Байкал
Утром следующего дня продолжил движение, а ближе к обеду уже был на берегу о.Байкал. В сети неоднократно попадалась информация о гранатовом пляже с песком розового цвета. Необычный цвет песка это дар минерала альмандин. Вообще на Байкале я бывал неоднократно, но на этом пляже ни разу, вот и решил заехать, посмотреть. Пляж оказался словно осколок рубинового заката навечно застывшего у кромки священных байкальских вод. Узкая полоса розового песка тянулась вдоль берега, словно природа рассыпала здесь крошку драгоценного камня.
Температура воздуха на берегу Байкала была в районе 12 градусов, а вот потом, когда начал удаляться от берега, она поднялась до +40, и началось жуткое пекло.
Еще одно красивое место есть в районе г. Улан-Уде, когда едешь вдоль реки Селенга, где каждый поворот открывает перед путешественником новую страницу книги сибирской природы. Густые заросли ивняка сменяются величественными соснами. В некоторых местах дорога прижимается к самому берегу, и ты видишь, как величаво течет река, отражая в воде бескрайнее небо и причудливые очертания облаков. На ее берегу находится гора Спящий лев – природный исполин, в чьих очертаниях читается безмятежный силуэт царя зверей. Здесь время замедляется. Эту ночь провел в придорожной гостинице недалеко от границы Бурятии и Забайкальского края.
Зная, что в Забайкальском крае обстановка не спокойная, она такая, словно 90-ые еще не ушли, выехал с первыми лучами солнца, чтобы успеть за день добраться до г. Могочи, где есть байк-пост. Однако планам моим не суждено было сбыться, так как жара выматывала до предела. Не доехав примерно 120 км, остановился в придорожном кафе, перекусил и понял, что у меня нет сил ехать дальше. Там и заночевал в палатке, хотя знал, что это не безопасно.
Сергей Rover Митрофанов. Республика Саха, Якутия
День третий. Заехал на могилку Алексея Барсукова, дорожное имя «Scutt». Для тех, кто не знает, Scutt был мотопутешественником. В августе 2010 года, когда он возвращался с байк-фестиваля «На Краю Земли», проходившего в г. Находка, он остановился на ночлег у придорожного кафе недалеко от поселка Жанна. Там к нему подошли двое местных и предложили выпить, он им отказал, за что и был застрелен в упор.
После обеда я свернул с трассы Р-297 «Амур» на А-360 «Лена» Невер-Якутск, а ближе к вечеру пересек границу Амурской области и Республики Саха (Якутия), заночевав в гостинице г. Нерюнгри.
День четвертый. Планов не строил, ехал по мере сил. Так как дорога уходила на север, природа вокруг стала меняться, чем-то напоминая Карелию. Трасса от Нерюнгри до Якутска тянулась на протяжении 800 км, сквозь тайгу, перевалы и бескрайние якутские просторы. Это путь сквозь сердце вечной мерзлоты. По мере продвижения вперед северный пейзаж все преображался. Леса, расступаясь, открывали взору широкие долины.
В придорожном кафе ко мне подошел мужчина и поинтересовался, куда я еду. Я ответил, что в Магадан. На что услышал еще один удивленный вопрос, почему я еду без запаски? Меня это насторожило, хотя перед выездом я и переобулся в новую резину.
К четырем часа дня докатил до пгт. Нижний Бестях, который находится на противоположном берегу реки Лена от Якутска. Именно здесь начинается трасса Р-504 «Колыма».
Возле одноименной стелы сфотографировал указатель объектов придорожного сервиса, чтобы ориентироваться по дороге, где расположены АЗС, шиномонтажки, кафе, населенные пункты и т.д. Так как солнце стояло еще высоко, у меня был выбор, остановиться на ночлег здесь или продолжать путь дальше. В голове одна мысль: «Позади перегон в несколько тысяч километров, и я у точки старта. Вот она, трасса «Колыма!»» Открылось второе дыхание. Еду дальше!
Первое июля 2022 г., четыре часа дня. За спиной перегон в 4600 км от дома. Впереди трасса Р-504 «Колыма». Принято решение продолжить путь до своей цели. Осталось 2100 км самого интересного и долгожданного пути.
Отъехав от Нижнего Бестяха, увидел впереди пост ГИБДД. Вижу издалека, что сотрудник меня приметил. Подъезжаю, машет. Первый вопрос, откуда и куда? Рассказал ему о своих планах. Опять услышал тот же вопрос, почему без запаски? Ездил ли я по этой трассе раньше? Получив ответ, что еду впервые, он начал рассказывать особенности движения по данной дороге. Сообщил, что асфальт скоро закончится и начнется пыльная дорога, где из-за плохой видимости происходит большое количество аварий. Рекомендовал при обгоне включать дальний свет и всю иллюминацию, чтобы быть максимально заметным для встречного транспорта.
Спустя несколько километров, началась песчаная дорога. Теперь каждый километр давался с трудом, мотоцикл увязал в песке, пыль застилала глаза, дышать было трудно, песок хрустел на зубах, и почти ничего не было видно. Такой участок длился почти 100 км.
Пацаны с Ярославля на двух Китайцах, тоже двигаются в Магадан.
Постепенно дорога начала превращаться в песчано-гравийную. Через некоторое время догнал двух мотоциклистов. Остановились, поздоровались, разговорились, обменялись контактами. Парни ехали из Ярославля в том же направлении, на двух лёгких китайских мотоциклах. Поинтересовались, где буду ночевать? Сказал, что не определился, планирую ехать примерно до 10 часов вечера, а там ориентироваться по обстановке. На что получил очень дельный совет. Остановиться на ночлег после паромной переправы через реку Алдан в поселке Хандыга, где есть гостиница. Мысленно прикинул, что до Хандыги осталось около 200 км, по времени должен успеть. Но не тут-то было! Дело в том, что мой «дорожный калькулятор» еще не перевелся на грунтовую дорогу, а на ней средняя скорость, по сравнению с асфальтированной, очень сильно упала. В общем, у парома я был только к 10 часам вечера. Паром идет около часа, на том берегу оказался только к 12 часам ночи. Проехав от переправы до Хандыги еще 40 км, в поселке оказался только в первом часу ночи, найти ночлег не представлялось возможным, так как в такое позднее время никто на телефоны не отвечал. Покатавшись по поселку, встретил группу молодых людей, спросил, может они знают, кто сдает жилье. Получил ответ, что в поселке много вахтовиков, скорее всего, все занято и мест нет. Принял решение, вернуться на переправу, а там переночевать в палатке. Добрался и начал расставлять палатку недалеко от машин, ждущих паром. Меня заметил водитель грузовика, подошел и сказал, что здесь не безопасно, так как медведей больше, чем собак в деревне. Убрав все обратно, двинул дальше. Посмотрев по навигатору, что до следующей точки с кафе Куба в селе Кюбеме 360 км. Решил ехать туда.
Памятник якутскому всаднику на трассе Колыма.
После переправы песчаная дорога закончилась совсем, превратившись в крупный скальник с острыми краями. Стояла белая северная ночь, на дороге никого, а температура упала до 8 градусов. Дорога проходила по равнине через болота, окутанная серебристой вуалью тумана. Ближе к трем часам ночи на горизонте показался хребет Сетте-Дабан. Примерно через час я уперся в стену гор, которая окружила меня со всех сторон. Особенность этого места заключается в том, что очень высокие сопки начинаются резко, «без предупреждения». Например, когда едешь в Горный Алтай или на Кавказ, ландшафт там меняется постепенно, плавно переходя из равнины в горы. Здесь же горы вырастают перед тобой внезапно, превращаясь в огромную стену, словно небоскребы в мегаполисе.
В сумерках на дороге вдалеке я увидел движение, подумав, что это собаки. Поймал себя на мысли, а откуда они здесь? Остановился и присмотрелся. Впереди была медведица с тремя медвежатами! Заметив меня, они начали движение в мою сторону. Не растерялся, достал ракетницу и сделал предупредительный выстрел в воздух. Медведи резко развернулись и убежали прочь. Осматриваясь, я быстро проскочил это небезопасное место.
Рассвет в горах это завораживающее зрелище. Когда природа постепенно просыпается и первые лучи солнца, робко пробиваясь сквозь сумрак ночи и касаясь вершин гор, окрашивают их в разные цвета. Внизу, в долинах и ущельях стелется туман, будто серебристая река, изгибаясь, течет среди каменных берегов, образуя причудливые завихрения. Постепенно туман растворяется, сбрасывая невесомую вуаль, наброшенную на спящий мир. Воздух пронизан прохладной свежестью и, кружащими голову ароматами горных трав.
Чёрный прижим, самое жуткое место на трассе Колыма.
Дорога, между тем, петляла между гор, местами, проходя у самого их основания. От созерцания завораживающего пейзажа вокруг меня оторвал тревожный писк датчика давления колес. Прокол! Остановиться не решаюсь, так как тайга подступает вплотную к дороге, да и недавняя встреча с медведями оптимизма не прибавляла. Наблюдаю за давлением в колесе, оно падает, но медленно, не критично. Еду дальше в поисках более-менее открытого участка дороги, где есть хотя бы какой-то обзор вокруг. Доехал до моста через какую-то реку. Остановился на ремонт шины. Быстро вставил жгут, оглядываясь по сторонам, подкачал колесо и поехал дальше.
Через некоторое время добрался до Черного прижима. Это не просто участок дороги, а ледяное дыхание смерти, высеченное из каменной плоти гор. Узкая дорога шириной около 4-х метров зажата между отвесной скалой и обрывом. С одной стороны гигантская стена, готовая обрушиться в любой момент, а с другой пропасть, куда падают камни, исчезая без звука. Здесь скалы живут своей жизнью. Они трещат по ночам, роняя крупные камни в бездну. Два встречных автомобиля попадают тут в смертельную ловушку, а чтобы им разъехаться, одному нужно отступить назад вслепую по краю пропасти, надеясь, что колеса не соскользнут с обрывающегося в пропасть края дороги. Место здесь жуткое, но завораживающее. Хотелось проехать его без остановки, но любопытство все же одержало верх. Остановился пофотографировать. Фотографии получились жутковатые, но, как это часто бывает в подобных местах, они не передают того, что видишь живым взглядом. Взору открылась жуткая картина - огромная промоина в теле горы, пожирающая склон с каждым проходящим дождем и талыми водами, грозящая в любой момент обрушить вниз чудовищную массу камней, грязи и перемолотые в щепки обломки деревьев.
Один из многочисленных старых мостов.
Утро было холодным, а реки вдоль дороги еще покрыты льдом. Температура местами опускалась до 4 градусов. Солнце уже встало, но теплее от этого не становилось. По дороге попалось место отдыха с беседкой. Остановился. Надел на себя все что было, вместе с дождевиком, достал банку консервов и съел, что помогло немного согреться. Очень хотелось спать, но так как остановиться негде, еду дальше.
Следующим сложным этапом стал отрезок дороги «Заячья петля» со сложными серпантинами и опасными поворотами. Здесь мне попался старый деревянный мост построенный заключенными во времена ГУЛАГа. Мост уже не действующий, а рядом построен новый. Старый мост является своеобразным памятником. Он не только уникальный исторический артефакт, но и символ стойкости и человеческого духа в условиях жестких испытаний. Он суровое напоминание о трагической истории строительства Колымской трассы и вкладе людей, работавших в экстремальных условиях крайнего Севера.
После Заячьей петли я догнал старенькую Тойоту, и это была первая машина, которая встретилась мне после Хандыги.
Единственное кафе на трассе, Куба.
Наконец добрался до границы Оймяконского района, известного тем, что здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле -71,2 градуса по Цельсию. Этот показатель делает район самым холодным местом на Земле, где живут люди.
Приклеил на одноименной стеле свою наклейку и продолжил путь дальше. До Кюбеме оставалось 60 км, и я добрался до него к 7 утра.
Зашел в кафе Куба и спросил, можно ли где-нибудь остановиться поспать. Предложили поставить палатку рядом с кафе, что я и сделал. Место там было открытое и удаленное от гор и леса. Проехав без отдыха за сутки 1.5 тысячи километров, половина из которых по очень сложной дороге я, что называется, рухнул в тревожный и чуткий сон. Хочу отметить, что это было единственное кафе на всём Колымском тракте.
Поспать мне особо не удалось, а к обеду солнце поднялось высоко и в палатке стало жарко. Вылез я из нее в 11 часов дня. Зашел в кафе и взял энергетика. Посмотрел по навигатору ближайший населенный пункт, где можно нормально отдохнуть и выспаться. До Усть-Неры оставалось 240 км. Собрался и поехал. По дороге снова запищал датчик давления колес. Опять прокол от скальника и вынужденная остановка. Быстрый ремонт, и продолжаю движение. Впереди Ольчанский перевал.
Продолжение в следующем номере журнала «АвтоГид Хакасии»...